// насосы · отопление

Циркуляционный насос: подбор и типовые проблемы

Руководство от наладчика Октябрь 2026

Коротко: циркуляционный насос не поднимает воду, а гоняет её по замкнутому контуру, преодолевая сопротивление труб — поэтому подбирать его по «напору для высоты дома» неправильно. Запас «побольше» вреден: растёт шум, износ и расход, а обратка возвращается горячей. Если насос гудит без циркуляции — почти всегда это воздух в контуре.

Чем отличается от водопроводного

Циркуляционный насос отличается от водопроводного принципиально: он не поднимает воду и не создаёт давление в системе, а лишь заставляет её двигаться по замкнутому контуру, преодолевая сопротивление труб и радиаторов.

	Циркуляционный	Водопроводный
Задача	Двигать воду по кругу	Поднять и подать под давлением
Напор	Небольшой, единицы метров	Десятки метров
Контур	Замкнутый	Открытый
Что преодолевает	Сопротивление труб и радиаторов	Высоту подъёма и давление в системе
Охлаждение	Перекачиваемой водой, ротор в воде	Воздухом или водой
Работа	Практически непрерывная в сезон	Периодическая

Отсюда важное следствие: подбирать циркуляционный насос по «напору в метрах», думая о высоте дома, неправильно. Напор здесь расходуется на преодоление гидравлического сопротивления контура, а не на подъём воды.

Про «мокрый ротор»Большинство бытовых циркуляционных насосов имеют ротор, вращающийся непосредственно в перекачиваемой воде. Она же его охлаждает и смазывает подшипники скольжения. Отсюда два практических следствия: такой насос работает почти бесшумно, но категорически не переносит работу без воды — при завоздушивании контура он выходит из строя быстро.

Как подобрать

Три параметра определяют выбор, и подбирают их именно в таком порядке.

Расход

Сколько воды должно проходить через контур. Определяется тепловой мощностью системы и разницей температур подачи и обратки.

Напор

Сколько сопротивления нужно преодолеть. Зависит от длины и диаметра труб, количества радиаторов, наличия узких мест вроде теплообменников и терморегуляторов.

Монтажная длина и присоединение

Стандартные типоразмеры — распространены варианты с монтажной длиной 130 и 180 мм, с резьбовым присоединением.

Наличие регулировки

Насосы бывают со ступенчатым переключением скоростей и с автоматической регулировкой.

Материалы

Для системы отопления и для контура ГВС требования разные — в питьевой воде применяют насосы соответствующего исполнения.

Самая частая ошибка — насос «с запасом побольше»Избыточный напор в замкнутом контуре не улучшает отопление, а создаёт проблемы: растёт скорость воды, появляется шум в трубах и радиаторах, увеличивается износ, а расход электроэнергии выше без всякой пользы. Кроме того, при чрезмерной скорости вода не успевает отдать тепло в радиаторах — обратка возвращается горячей, и система работает хуже, чем с правильно подобранным насосом.

Типовые проблемы

Типовые проблемы циркуляционных насосов и их причины.

Насос гудит, но не создаёт циркуляцию Проблема №1

Почти всегда завоздушивание. У большинства моделей есть винт для стравливания воздуха в торце корпуса — его открывают при выключенном насосе, дожидаются появления воды и закрывают. Это же первое действие после заполнения системы.

Залипание после летнего простоя Проблема №2

Классика для отопления. Отложения склеивают ротор. Устраняется проворачиванием вала отвёрткой через отверстие под стравливающим винтом. Профилактика — кратковременно включать насос раз в месяц летом.

Шум в системе Проблема №3

Часто избыточная скорость: попробуйте переключить на меньшую ступень. Также причиной бывает воздух в контуре.

Насос греется Проблема №4

Проверьте циркуляцию: без движения воды насос с мокрым ротором не охлаждается. Также причиной бывает заклинивание.

Не запускается Проблема №5

Залипание, отсутствие питания, выход из строя конденсатора у моделей с ним.

Течь по корпусу Проблема №6

Износ уплотнения, часто следствие работы без воды.

Зачем циркуляционному насосу частотное регулированиеВ системе с терморегуляторами на радиаторах гидравлическое сопротивление меняется в течение суток: часть клапанов закрывается, расход падает. Насос с фиксированной скоростью продолжает работать на полную, создавая избыточный напор, шум и лишний расход. Насос с автоматической регулировкой или внешний частотный преобразователь подстраивают обороты под фактический расход — это и тише, и экономичнее.

Нужен разбор под ваш объект?

Опишите оборудование и условия — подскажем, что именно проверить и как настроить.

Получить консультацию

Также по теме — насос для бассейна с частотником.

Также по теме — нужен ли частотник дренажному насосу.

Как читать маркировку

Рис. 1. Типичная маркировка: диаметр присоединения, максимальный напор и монтажная длина. У части производителей напор указан в дециметрах, поэтому 40 означает 4 метра.

Почти все бытовые циркуляционные насосы маркируются по одной схеме: первое число — условный диаметр присоединения в миллиметрах (25 означает резьбу под трубу DN 25, обычно 1 1/2 дюйма на насосе с переходом на 1 дюйм), второе — максимальный напор, третье — монтажная длина корпуса. Монтажная длина важна при замене: насос 180 мм встанет на место старого 180 мм без переделки трубопровода, а 130 мм — нет.

Типовые маркировки
Маркировка	Расшифровка	Где применяют
25-40 180	DN 25, напор до 4 м, длина 180 мм	Небольшие дома, короткие контуры
25-60 180	DN 25, напор до 6 м, длина 180 мм	Средние дома, тёплые полы
32-60 180	DN 32, напор до 6 м	Большие дома, высокий расход
25-80 180	DN 25, напор до 8 м	Длинные контуры, большие тёплые полы

Напор не равен высоте дома: в закрытой системе отопления насос не поднимает воду, а только преодолевает сопротивление труб и радиаторов. Поэтому двухэтажному дому совсем не обязательно нужен насос «на 8 метров».

Расход: расчёт по мощности котла

Рис. 2. Расход Q (м³/ч) ≈ 0,86 × P (кВт) / ΔT. Для дома с котлом 20 кВт при перепаде 20 °C нужно около 0,86 м³/ч, при перепаде 10 °C — вдвое больше.

Расход насоса считают от тепловой мощности, которую нужно перенести, и перепада температур между подачей и обраткой: Q (м³/ч) ≈ 0,86 × P (кВт) / ΔT (°C). Для радиаторных систем обычно закладывают перепад около 20 °C, для тёплых полов — около 5–10 °C, поэтому тёплым полам при той же мощности нужен заметно больший расход.

Расход по мощности (расчёт)
Тепловая мощность	ΔT 20 °C (радиаторы)	ΔT 10 °C	ΔT 5 °C (тёплый пол)
10 кВт	около 0,43 м³/ч	около 0,86 м³/ч	около 1,7 м³/ч
20 кВт	около 0,86 м³/ч	около 1,7 м³/ч	около 3,4 м³/ч
30 кВт	около 1,3 м³/ч	около 2,6 м³/ч	около 5,2 м³/ч

Берите мощность не котла, а реальных теплопотерь дома или контура: котёл часто стоит с запасом. Насос с избыточным расходом шумит, расходует лишнее электричество и ухудшает работу котла. Подробный подбор по расходу и напору — подбор циркуляционного насоса.

Правильная установка

Рис. 3. Вал насоса с мокрым ротором должен быть горизонтальным: иначе подшипники работают без смазки водой, а воздух скапливается в роторе. Краны по обе стороны позволяют снять насос без слива системы.

Вал строго горизонтально

У насосов с мокрым ротором вал смазывается и охлаждается водой — при вертикальном вале воздух собирается в роторе

Стрелка на корпусе по ходу воды

Направление потока указано на корпусе

Краны с обеих сторон

Чтобы снимать насос без слива системы

Фильтр перед насосом

Окалина и шлам клинят ротор

Клеммная коробка не сверху

Чтобы конденсат и протечки не попадали внутрь

Воздух удалён

Автоматический воздухоотводчик в верхней точке, после пуска — стравить воздух из насоса

Ставить ли насос на подачу или обратку, зависит от котла и системы: в современных системах с мембранным баком и насосами с мокрым ротором чаще ставят на обратку, где температура ниже, но многие котлы уже имеют встроенный насос и решение принято производителем. Главное — соблюдать допустимую температуру воды для насоса из его паспорта.

Насос не запускается после лета

Самая частая проблема в начале отопительного сезона: за лето насос стоял, отложения и окалина «приклеили» ротор, и при включении насос гудит, но не крутится, или не запускается вовсе. У многих насосов на торце есть винт, под которым виден конец вала. Порядок действий: отключите насос от сети, подложите тряпку, открутите винт — вытечет немного воды, — плоской отвёрткой проверните вал за шлиц на несколько оборотов, закрутите винт и включите насос. Если вал не проворачивается или насос продолжает гудеть, его нужно снимать и чистить или проверять конденсатор.

Проблемы в начале сезона
Симптом	Вероятная причина	Что сделать
Гудит, не крутится после лета	Залип ротор	Провернуть вал через торцевой винт
Шумит, булькает	Воздух в насосе или системе	Стравить воздух, проверить давление в системе
Сильно шумит при работе	Слишком высокая скорость, кавитация при низком давлении	Снизить скорость, поднять давление в системе
Радиаторы холодные, насос работает	Воздух в радиаторах, неверная скорость, засор фильтра	Стравить воздух, почистить фильтр
Не включается совсем	Нет питания, сработала защита, неисправна электроника	Проверить питание и предохранитель

Чтобы ротор не залипал, многие современные электронные насосы имеют функцию летнего проворота: раз в сутки ненадолго включаются сами. Если такой функции нет, раз в месяц летом включайте насос на несколько минут.

Режимы электронных насосов

Современные энергоэффективные насосы с электронным управлением вместо трёх фиксированных скоростей предлагают режимы регулирования. Постоянная скорость — как у обычного насоса. Постоянное давление (перепад) — насос держит постоянный напор, подходит для тёплых полов и систем с малым сопротивлением. Пропорциональное давление — напор снижается при уменьшении расхода, подходит для радиаторных систем с термоголовками: когда термоголовки закрываются, насос сбавляет обороты и не шумит. Автоматический режим подбирает характеристику сам.

Выбор режима
Режим	Для каких систем
Пропорциональное давление	Радиаторы с термостатическими клапанами
Постоянное давление	Тёплые полы, системы с малым сопротивлением
Постоянная скорость	Простые системы без термоголовок
Авто	Если не уверены в выборе

Такие насосы потребляют заметно меньше энергии, чем старые трёхскоростные, — а работают они весь отопительный сезон, поэтому экономия здесь реальная. Подробно о регулировании скорости — частотник для циркуляционного насоса.

Напор: сколько нужно на самом деле

В закрытой системе отопления насос не поднимает воду на высоту — вода, ушедшая вверх по подаче, возвращается по обратке. Напор нужен только на преодоление сопротивления труб, радиаторов, фитингов, котла и клапанов. Поэтому для большинства частных домов с радиаторами достаточно насосов с максимальным напором 4–6 м, работающих на средней скорости. Длинные контуры тёплых полов с большим сопротивлением требуют больше.

Ориентиры по напору
Система	Типичный напор в рабочей точке	Насос, ориентир
Дом до 150 м², радиаторы	около 2–3 м	25-40 или 25-60 на средней скорости
Дом 150–250 м², радиаторы	около 3–4 м	25-60
Тёплый пол, несколько контуров	около 4–5 м	25-60 или 25-80
Большой дом, длинные контуры	по расчёту	по расчёту сопротивления

Если насос слишком мощный, система шумит: свистят термоголовки, журчат радиаторы, а насос впустую тратит электроэнергию. Если слабый — дальние радиаторы холодные. Начинайте с минимальной скорости и повышайте, пока дальние радиаторы не станут прогреваться равномерно.

Замена насоса по шагам

Отключить насос и котёл

Дать системе остыть

Перекрыть краны до и после насоса

Подставить ёмкость под насос

Отсоединить провода

Сфотографировать подключение

Открутить гайки

Снять насос, проверить прокладки

Установить новый

Той же монтажной длины, вал горизонтально, стрелка по ходу воды

Подключить и открыть краны

Стравить воздух через винт на торце

Запустить и проверить

Шум, прогрев дальних радиаторов, выбрать скорость или режим

При замене старого трёхскоростного насоса на электронный выберите подходящий режим регулирования — в радиаторной системе с термоголовками это обычно пропорциональное давление. Новые прокладки и сантехническая паста или лён на резьбу избавят от подтеканий.

Если отключают свет

Без циркуляционного насоса большинство современных систем отопления с принудительной циркуляцией перестают работать: котёл не может отдать тепло, и защита котла его останавливает. В частных домах с частыми отключениями электричества насос и автоматику котла запитывают через источник бесперебойного питания для котлов — инвертор с аккумулятором. Мощность выбирают по сумме потребления насоса и автоматики котла с запасом, а ёмкость аккумулятора — по нужному времени автономной работы. Насос небольшой мощности, около 40–60 Вт, от аккумулятора может работать много часов.

Важно, чтобы инвертор выдавал синусоидальное напряжение: насосы и электроника котлов плохо работают от упрощённой «ступенчатой» формы напряжения. При подключении через генератор учитывайте пусковой ток насоса и качество напряжения генератора. Подробно — оборудование и генератор.

Насос для горячего водоснабжения

Отдельный вид — насосы рециркуляции горячей воды: они гоняют горячую воду по петле от бойлера до дальнего крана, чтобы горячая вода шла сразу, а не через минуту. Такие насосы делают с корпусом из нержавеющей стали или бронзы, потому что через них идёт питьевая вода с растворённым кислородом, а чугунный корпус отопительного насоса в ней быстро ржавеет. Для рециркуляции обычно хватает маленького насоса с таймером или термостатом, который включает его только в нужные часы. Ставить отопительный насос с чугунным корпусом в контур горячей воды не стоит.

Частые вопросы

Чем циркуляционный насос отличается от водопроводного?

Задачей. Циркуляционный не поднимает воду и не создаёт давление, а заставляет её двигаться по замкнутому контуру, преодолевая сопротивление труб и радиаторов. Поэтому его напор небольшой — единицы метров, тогда как водопроводный насос развивает десятки метров для подъёма и подачи воды.

Как подобрать циркуляционный насос для отопления?

По расходу и напору в такой последовательности: сначала определяют требуемый расход по тепловой мощности системы и разнице температур подачи и обратки, затем считают напор, необходимый для преодоления гидравлического сопротивления контура. Запас «побольше» здесь вреден.

Почему нельзя брать циркуляционный насос с запасом?

Избыточный напор в замкнутом контуре создаёт проблемы: растёт скорость воды, появляется шум в трубах и радиаторах, увеличивается износ и расход электроэнергии. Кроме того, при чрезмерной скорости вода не успевает отдать тепло в радиаторах, и обратка возвращается горячей.

Насос гудит, но циркуляции нет. Что делать?

Почти всегда это завоздушивание. У большинства моделей в торце корпуса есть винт для стравливания воздуха: его открывают при выключенном насосе, дожидаются появления воды и закрывают. Эту же процедуру выполняют после каждого заполнения системы.

Насос не запустился после лета. Как быть?

Скорее всего залип ротор — отложения склеили его за время простоя. Устраняется проворачиванием вала отвёрткой через отверстие под винтом для стравливания воздуха. Чтобы этого не происходило, летом насос кратковременно включают раз в месяц.

Зачем циркуляционному насосу регулировка скорости?

В системе с терморегуляторами на радиаторах гидравлическое сопротивление меняется в течение суток: часть клапанов закрывается, расход падает. Насос с фиксированной скоростью продолжает работать на полную, создавая избыточный напор и шум. Автоматическая регулировка подстраивает обороты под фактический расход.